Мир после конца света. Блюда из ежатины
Великолепная закуска! - Наталья Перфилова
Прости 
jogikbumi, но тебе это лучше не читать... :(______________________________________________
В небольшом волынском селе Столинские Смоляры, что почти на границе с Польшей, осенью завершается традиционная охота на ежей. К зиме зверек нагуливает жир, и его не надо специально откармливать перед убоем. Мужики садятся на мотоциклы, запасаются мешками и в сопровождении собак прочесывают близлежащие перелески.
Один крестьянин признался журналистам, что вдвоем с кумом они за ночь «налапили» аж 60 ежей и были среди них весьма солидные особи - по килограмму и больше чистого, без иголок, веса!
- В Смолярах нет человека, который бы не пробовал ежатины, - говорит житель соседнего Гороховища Николай Мартинюк. - Это у них традиционное блюдо. Свадьба у кого или крестины, обязательно еж должен быть на столе. Если нет такого кушанья на большой трапезе - стыд. До того вкуснотища, пальчики оближешь!Только не подумайте, что странная на первый взгляд традиция родилась тут с голодухи. Столинские Смоляры - село вполне зажиточное. Старинный рецепт тушеной ежатины сохранился с давних пор, когда этим экзотическим мясом, а особенно крайне полезным ежовым жиром лечились от многих болезней, даже от туберкулеза.- В лечебных свойствах ежатины я сама не раз убеждалась, - говорит заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Вера Смолярчук. - Их жиром у нас лечат язву желудка и даже стоматиты у детей. Это снадобье отлично заживляет раны, порезы и ожоги: даже рубцы не остаются. Есть в нем что-то противомикробное... Готовят ежей местные хохлы так. На костре или с помощью паяльной лампы осмаливают иглы, оскребают, чтобы еж стал белым, рубят, бросают на ночь в бочонок с ледяной колодезной водой. На другой день перекладывают в здоровый 15-литровый казан, добавляют перец, лук и тушат без масла: ежатина истекает собственным жиром.
Кстати, есть у ежатины еще одна особенность. Это великолепная закуска! Под нее можно выпить бутылку водки и оставаться практически трезвым.
Прикинь!На самом деле еще римляне в IV веке до н. э. выращивали ежей ради мяса. Но с тех пор лишь немногие народы продолжают употреблять их в пищу. Вот, скажем, цыгане. Ловят ежика, обмазывают глиной и кидают в костер минут на 10. Потом отковыривают глину вместе с иголками, разделывают, маринуют и жарят. Национальное блюдо!
К сведениюВ Германии еж - официальный объект охоты. Но вовсе не потому, что немцы, словно цыгане, тоже употребляют их в тушеном виде. Ежики поедают яйца фазанов и куропаток, лишая бюргеров их будущих охотничьих трофеев, и за это подлежат безжалостному отстрелу на территории любого охотхозяйства.
http://www.eg.ru/daily/animal/29714/
n-perfilova.livejournal.com
Древняя британская кухня: жареная ежатина
14 сентября 2007 / http://www.inopressa.ru/times/2007/09/14/13:16:20/kulinaria
Для большинства из нас старая добрая английская кухня – это рождественская индейка и, может быть, рыба с жареной картошкой.
Маловероятно, что в списке традиционных предпочтений окажутся пудинг из крапивы, жареная ежатина или соус из рыбьих потрохов.
А ведь это одни из первых деликатесов, которыми наслаждались наши соотечественники, утверждают историки английской кулинарии, ссылаясь на широкий спектр изученных ими источников – от кулинарных книг до археологических находок.
Группа ученых из Института в Кардиффе при Университете Уэльса сообщают, что жители Британских островов более 8 тыс. лет назад впервые оценили пудинг из крапивы – самое древнее блюдо, сведения о котором дошли до нас. Кулинары эпохи неолита смешивали жгучие листья с ячменной мукой, солью и водой, после чего клали получившуюся массу в рыбный садок, чтобы придать ей форму.
Археологические находки говорят о том, что эти гурманы не пасовали перед трудностями. Если под рукой не оказывалось крапивы, они часто довольствовались жареным ежом, хотя приходилось иметь дело с его иголками.
Более поздние рецепты предписывают убить ежа, освежевать его, затем, по желанию, сдобрить травами и обсушить. После этого тушку обмазывали глиной или обкладывали травой и жарили на открытом огне.
7 тыс. лет назад неолитической кулинарии был известен ячменный хлеб. Спустя 3 тыс. лет начали готовить и более утонченное копчено-тушеное блюдо из свинины, копченой рыбы, молока и сливок. Однако, утверждает ведущий исследователь Рут Фэрчайлд, внести в нашу национальную кухню настоящее разнообразие удалось (как неоднократно удавалось и впоследствии) римлянам. Они добавляли сладкие ингредиенты в пикантные блюда, а также ввели традицию неторопливого возлежания за обедом из нескольких блюд, от закусок до сложных яств.
Рыбные соусы "гарум" и "ликвамен", в которые шла вся рыба целиком – с кровью и внутренностями – были основой ряда блюд I века н.э. Для приготовления "митулиса", римского блюда из мидий в луковом соусе, моллюсков необходимо было готовить с ликваменом, нашинкованным луком-пореем и соусом из сладкого вина. Некоторые из ныне популярных блюд уходят своими корнями гораздо дальше, чем кажется. "Мы были удивлены, к сколь далеким временам восходят популярные блюда, – сказала доктор Фэрчайлд. – Тысячи лет назад жители Британских островов готовили тушеные блюда, супы и оладья".
8 тыс. лет назад для приготовления мясного пудинга мясо (в основном требуху и жир) помещали в кишку, так что пудинг является дальним предком столь вредных для сердца колбас и телячьего рубца с потрохами (шотландское национальное блюдо. – Прим. ред.)
"А потом пришли римляне и добавили в эту смесь странных специй, – добавляет Фэрчайлд. – В норманнский период были очень популярны блюда из изюма. Норманны любили сушеные фрукты. Именно в это время появились фруктовые пироги, валлийские оладья и так далее".
Кулинария имела свои региональные особенности и во времена наших предков. Лук-порей ели в основном в Уэльсе начиная примерно с 4000 года до н.э., поскольку на тамошних неплодородных почвах он всходил лучше, чем репчатый лук. И если "гарум" и "ликвамен" были по вкусу не всем, то в остальном диета была весьма плотной, полагает доктор Фэрчайлд.
"Они ели столько мяса, зелени и ягод, сколько им удавалось найти, так что их диета была более питательной, чем наша, – сказала она. – Поскольку на кипячение воды и помол муки уходило очень много времени, для них не существовало преследующей нас проблемы переедания и, как следствие, ожирения".
obzor.westsib.ru
Сельские гурманы | Кухня | АиФ Украина
Наших крестьян считают консервативными. Обычно хозяйки одного села даже вареники и борщ по одному рецепту варят. Но иногда и в нашей глубинке народ проявляет такой гастрономический креатив, что можно удивить весь мир. К примеру, в одном из сел на Волыни готовят жаркое из ежатины. Такого блюда не подают к обеду больше нигде в мире.
Сначала лечились, потом пристрастились
Кто и как привил моду в селе Столинские Смоляры есть нежное ежовое мясо, в истории населенного пункта не записано. Но по одной из версий, все началось с лечения туберкулеза. В лесном крае, где полным-полно колючих зверьков, от этой болезни народ издавна спасался ежовым жиром. Сельские старожилы охотно делятся народным рецептом от «сухот». Говорят, даже самый чахлый больной, съев 6-7 ежиков и банку топленого ежового жира, поправится, болезнь отступит. А еще лесные зверьки спасали мест-ное население от голода во время войны и после нее, когда нечего было есть. Собственно говоря, в трудное время народ везде ел все, что угодно, лишь бы выжить. Ловили и ели даже ворон, лис и черепах.
«Наверное, в такие трудные моменты своей жизни кто-то распробовал «лекарство» или «спасительную еду» и пристрастился к ней, - рассуждает сельский голова Столинских Смоляров Анатолий Корнелюк. - Не все ведь в нашем селе едят ежатину». Понятно, что председателю сельсовета подобные разговоры о краснокнижном зверьке - не очень удобны. И он аргументирует, почему далеко не все местные жители - любители ежей. В смысле - ежатины. По словам Анатолия Ивановича, все дело - в сложности приготовления деликатеса. Слишком много времени оно занимает да и требует сноровки. Вначале нужно поймать зверька, к тому же умудриться не исколоться. Потом - поморочиться, пока его осмалишь, выпотрошишь. На жаркое идет только мясо. Говорят, мягкое, жирное, ароматное.
«Я лично мясо ежиное только в детстве пробовал, - заверяет председатель. - Свинина больше нравится. Да и наши молодые односельчане ежиков не едят. Это люди постарше по привычке охотятся на ежей».
Честь села решила отстоять и секретарь сельсовета Ольга Порва. «Несмотря на то что везде только и говорят, что в нашем селе ежам - нет жизни, я, наоборот, подкармливаю их, - говорит женщина. - Дома корова есть, вот и наливаю в мисочку во дворе парное молоко. И таких, как я, в селе много».
На десерт - экзотика
В общем, можно сказать, ежики разделили селян на два лагеря. Но главное, что в обоих из них колючее зверье любят. Правда, по-разному. Те, кто ест ежатину, по ночам выходят на охоту. Некоторые ежеловы даже собак обучили подавать голос при виде колючего трофея. Охота обычно начинается в августе, когда зверьки уже «нагуляют» жир на летних щедротах леса.
Долго мясо не хранится, едят его свежим, консервировать не принято. Поэтому ловят, как правило, перед праздниками из расчета один еж на гостя. При этом охотники на колючий деликатес свято чтут правило: малышей - не трогать. Иначе давно перевелись бы на Волыни ежи. Любители их мяса уверены, что тушеная ежатина гораздо ароматнее и вкуснее свинины, курятины и крольчатины.
Кстати, необычными вкусами отличаются еще некоторые населенные пункты. Например, в Зачепиловском районе на Харьковщине народ с удовольствием ест... лягушечьи окорочка. Дело в том, что когда-то в СССР, в местность, которая славилась лиманами и болотами, завезли мальков породистых лягушек Rana Ridibunda, которых местные попросту называют «крюками». В 1970-е годы местный колхоз выращивал их и отправлял во Францию. А оттуда в обмен присылали обувь, одежду, парфюмерию. Так что от тамошних колхозниц всегда пахло «Шанелью». Желая понять, что хорошего французы находят в лягушках, жители Зачепиловского района распробовали жареные в сливочном масле зеленые окорочка. Колхоза давно нет, лягушек девать некуда. Теперь ими питаются местные жители.
Подобная история произошла и в степном районе Крыма - Первомайском. Там, правда, когда-то выращивали на экспорт виноградных улиток. Теперь это один из деликатесов местного населения. Правда, говорят, готовить их - дело хлопотное. Кстати, разведением улиток для продажи за границу сейчас начинают заниматься некоторые украинские фермеры. Глядишь, лет через 10 породистые «слизняки» перестанут быть у нас экзотикой.
Смотрите также:
www.aif.ua
Как приготовить лягушку на костре
Оригинал статьи здесь
Однажды, обезумев от ужаса, начавшегося происходить в городе, сломя голову, ты бежишь прочь, и оказываешься один в глухом таёжном лесу. О, великий лес, слава тебе, спаситель от многих бед!
Заблудился ли ты, скрываешься ли от китайцев, начавших своё долгожданное военное вторжение, тебе придётся раздобыть воду, пищу, устроить ночлег, сориентироваться, начать выживать. Тайга, дремучая, огромная, ныкайся – никто не найдёт. У тебя нет ничего, а кушать хочется всё сильнее и сильнее, что делать? Я тебя обрадую, друг мой, выход есть! И называется он, как ты уже догадался по названию поста, – Лягушачья диета.
Какого зверя проще всего поймать в лесу? Правильно – Лягушку.
Ножки этих амфибий не такое редкое явление и на более изысканных столах, особенно в Европе, где они являются дорогим деликатесом. Хотя многие из потребляемых европейцами лягушек выращиваются здесь же, на континенте, в частности в Югославии, ещё большее их число в замороженном виде поставляется с Кубы и из Соединенных Штатов, где продукт пока не получил широкого распространения, за исключением, пожалуй, южных штатов — там ночная охота на лягушек обеспечивает любителей ключевым ингредиентом тушеных блюд. Не пользуются они популярностью и в Великобритании. Достопочтенный шеф-повар лондонского отеля «Карлтон» Огюст Эскоффье смог в свое время предложить лягушачьи ножки в качестве закуски принцу Уэльскому, только назвав это блюдо cuisses de nymphes d’aurore — ножками нимф утренней зари.
Откуда такая брезгливость? Трудно сказать. Возможно, дело в нелепой внешности лягушек и многочисленных шутках, с ними связанных. Влажная кожа, без шерсти, перьев и чешуи, гипнотизирующий взгляд выпуклых глаз, огромный рот, способность жить как в воде, так и на суше, где они передвигаются преимущественно прыжками, а также глубокий, «нутряной» голос делают их слишком уж необычными, чтобы вызывать аппетит (хотя если говорить о внешности, то цыплята кажутся мне куда более нелепыми созданиями). Не исключено, что играет свою роль и малая величина этих земноводных, сравнимых по размеру с певчими птицами, что вызывает неудобства при готовке. Вероятно, не способствует популяризации продукта и лягушонок Кермит из «Улицы Сезам». Как бы то ни было, найти ножки лягушек в супермаркете непросто, разве что в специализированных магазинах и в виде консервов, которые, как и блюда из мяса лягушек в ресторане, предлагаются по явно завышенной цене.
«Предубеждение против лягушек и саламандр как источника пищи связано с тем, что они холодные и скользкие, с непривлекательностью их болотистых, поросших водорослями мест обитания, с ожиданием того, что от них будет «нести тиной», — пишет Кельвин Шваб в своём замечательном исследовании необычных продуктов под названием «Запретная кухня». — По собственному опыту знаю, что эти ожидания никогда не оправдываются и что человек, который смог подавить в себе брезгливость и съел хотя бы кусочек от лягушачьей ножки или которого провели, заставив отведать мяса лягушки, неизменно признает, что эта еда превосходит по аромату и нежности самых удачно приготовленных цыплят».
Другое недоразумение связано с распространённым ошибочным мнением, поддерживаемым в том числе французской кулинарной энциклопедией «Гастрономический Ларусс», — будто съедобны только ножки лягушек. Хотя они действительно наиболее мясисты, во многих частях света с удовольствием и без всякого ущерба для здоровья лягушек едят целиком, как это делают Ламаи и ее семья в Таиланде в сезон муссонов, когда лягушки пробуждаются от зимней спячки и выбираются из своих нор в дамбах, разделяющих рисовые поля.
Французская энциклопедия подчёркивает и то, что предварительная обработка лягушачьих ножек — дело непростое. Сначала с лягушки снимают кожу, затем отрезают ножки у основания так, чтобы они не отделялись друг от друга. После удаления перепончатых лапок (чтобы скрыть происхождение ножек и сделать их похожими на маленькие куриные?) ножки на 12 часов замачивают в холодной воде, при этом меняя ее каждые 3-4 часа. В результате мясо становится белым и, пропитавшись водой, набухает.
Далее ножки готовят разными способами: маринуют и жарят на шампурах, обваливают в муке и жарят на сковороде, жарят с луком на сливочном масле или делают суп с луком-шалотом и сладким белым вином. В фешенебельных ресторанах Таиланда, где ножки иногда именуют рисовым цыпленком (поставляются с рисовых ферм на севере страны), их готовят в сковороде-вок с перечными зернами, красным чили, пальмовым сахаром, базиликом и галангалом. Кроме того, их могут подавать в карри, томатном соусе, а отделенное от костей мясо включать в состав яичной фритаты. Мелких лягушек часто обмакивают в кляр и жарят во фритюре, после чего едят целиком, иногда посыпая солью и сбрызгивая уксусом.
На большей части Азии, Африки и Латинской Америки (всего в мире насчитывается около 3500 видов лягушек, обитающих практически повсюду, за исключением арктических районов) все это делается проще и с меньшими потерями. В отличие от Европы и Северной Америки, лягушек там не выращивают, а ловят в залитых водой лесах, на болотах и рисовых полях. Местные жители охотятся по ночам с фонариками, ориентируясь по громкому кваканью. Загипнотизированных светом земноводных собирают с помощью заостренных палок, сетей или просто руками, после чего в корзинах или мешках относят домой и хранят живыми до утра. На следующий день лягушек потрошат и моют, нанизывают на бамбуковые палочки, жарят на открытом огне и подают с рисом, иногда добавляют острый соус. Лягушек можно увидеть на уличных рынках десятками (сотнями?) прыгающими как безумные на больших сковородах, прикрытых проволочными сетками, а также подвешенными, подобно чесночным головкам или перцам, на длинной веревке или зажаренными на тех же бамбуковых шампурах. Лягушки, жаренные во фритюре, выглядят как мужчины в костюмах — надменные плутократы? — и почти магическим образом исчезают во рту, как сладкая вата. Ножки никогда не отделяют от тела и ничто не выбрасывают, в пищу идет все, включая кости. В одном из моих любимых бангкокских ресторанов жарят в масле кожу лягушек и подают в виде хрустящих чипсов не толще бумажного листа.
С жабами всё по-другому. Если при упоминании о лягушках некоторые морщат нос, то при намеке на этих их родственниц многие делают страшные глаз. Лестно отзываясь о жабах, вы рискуете навсегда лишиться расположения собеседников. И вновь все дело, думаю, во внешности. Если лягушка гладкая и влажная, то большинство жаб сухие и усеяны бородавками. Кроме того, не так давно один из видов, обитающий в Сонорской пустыне на юго-западе США, приобрел дурную репутацию из-за выделяемого секрета, который при попадании в высохшем состоянии в дыхательные пути действует как опасный галлюциноген. («У него вкус клея для конструктора, — рассказывала одна женщина, «занюхавшая жабу». — Я сделала несколько глубоких вдохов, и пыль проникла мне в самые легкие. Мгновенно по телу побежали мурашки. Через минуту я уже была на земле и металась, как в припадке. Я не могла контролировать свои действия, мое тело словно не принадлежало мне. Я не могла говорить, ничего не могла… Это было потрясно!») Ноги у жаб короче, и, соответственно, мяса в них меньше.
deadland.ru
